[김인순] 영원한 꽃으로 남은 도시 피렌체 1

로마에서 차로 세 시간 정도 걸리는 이탈리아 중부의 토스카나 주의 주도 피렌체를 보러 갔다.

피렌체는 중세기 르네상스 문화를 활짝 꽃피운 도시이다.

피렌체의 금융업자로 대부호였던 메디치 가문은 르네상스 시대 문화의 강력한 후원자였다.

이탈리아에 전해지는 대부분의 르네상스시대의 예술은 메디치 가문 덕분에 이루어졌다 해도 과언이 아닐 정도이다.

우리는 안내자를 따라 피렌체 시내를 내려다볼 수 있는 미켈란젤로 언덕으로 갔다.

미켈란젤로 언덕은 피렌체 시내가 내려다보이는 언덕에 만들어진 작은 광장이다.

우리의 안내자는 아르노 강 건너편으로 보이는 피렌체 시내를 바라보면서

우리가 찾아갈 주요 건물들을 설명해 주었다.

우리는 언덕 아래로 이어지는 계단을 지나 아르노 강을 건너 르네상스 예술을 꽃피운 중세기 속으로 걸어 들어갔다

산타 마리아 델 피오레,(Santa Maria del Fiore)

성당 앞 광장에 도착하여 만난 거대한 규모의 흰 성당을 보고 놀랐다.

그 놀라움은 성당 가까이 갔을 때 더 커졌다.

백색과 녹색을 섞은 정교한 대리석 조각으로 모자이크된 우아하고 아름다운 모습에 입을 다물 수 없었다.

옛날 사람들은 어떻게 저런 건물을 지을 수 있었을까.

물론 당시의 그리스도교 신심이 컸기에 그 신앙의 표현으로 아름답고 멋진 성당들을 곳곳에 세웠지만

그 성당을 짓기 위해 노동을 제공한 사람들은 누구일까. 그들도 이 성당을 이용할 수 있었을까.

옆에 있는 종탑 또한 아름다웠는데 중세기의 화가 지오토의 작품이라고 한다.

많은 사람들이 종탑으로 올라가고 있었다.

우아하고 장대한 성당의 겉모습에 비해 성당 안은 간결하였다.

제대 천장인 돔에 그 천지창조를 주제로 한 멋진 모자이크가 있었다.

성당의 가장 큰 돔, 쿠폴라도 올라갈 수 있는 것 같다.

이 성당에는 미켈란젤로가 만든 또 하나의 피에타가 있다.

성베드로대성당에 있는 피에타와는 또 다른 분위기로 ‘두오모의 피에타‘라고 불리는데

뒤에서 예수님을 안고 있는 니코데모는 미켈란젤로 자신의 모습을 형상화 한 것이라고 한다.

종교적 심성이 짙은 작가의 마음이 드러나고 있어 감동을 준다. 이 작품의 원본은 지금 두오모 미술관에 있다고 한다.

성 요한 세례당(Battistero di San Giovanni

두오모 정문 맞은 편에 있는 성 요한 세례당(Battistero di San Giovanni)의 동쪽에 있는 청동문은

세례당보다 더 유명할 정도이다.

이 문은 로렌초 기베르티(Lorenzo Ghiberti 1378~1455)가 28년간 제작한 문으로 성경의 창세기에

나오는 10개의 에피소드를 조각해 놓은 것이다. 미켈란젤로는 이 조각을 보고 ‘천국의 문’이라 극찬했다고 한다.

대부분의 관광객들이 이 청동문 만을 열심히 보고 가는 것 같았다

청동문 사진이 어디 있는지 찾지 못해서 올리지 못했다.

이 세례당에서 단테가 세례를 받아서 ‘단테의 세례당’이라는 애칭도 있다.

우리는 입장료를 내고 안으로 들어갔다. 안으로 들어가는 입구는 회전문을 통해 한 사람씩 들어갈 수 있도록 해놓았다.

입구가 어두워서 세례당 안은 좀 밝을까 기대했지만,

천장 돔에서 내려오는 외부의 빛 외에 다른 인공적인 빛이 없었다.

어두운 빛으로 보이는 팔각형의 내부는 경건하고 신비스러웠다.

수많은 사람이 오가는 도심 한가운데 있으면서도 문 하나 사이로 세상과 차단된 느낌이었다.

세례당 안에 있는 다른 사람들도 그런 분위기를 느끼는지 조용히 움직이고 있었다.

전체적으로 가라앉은 색조로 꾸며진 내부는 동양적인 느낌도 있으면서 격 높은 품위를 갖추고 있었다.

내부를 둘러보다가 천장을 올려다 본 순간 놀라워 입을 다물 수 없었다.

높은 천장에 그려진 최후의 심판 그림은 온통 금으로 칠해져 있었다. 중후하고 아름답다.

창문에서 들어오는 빛도 세례당의 고요함을 더해주는 것 같았다.

경건한 침묵의 분위기에 오래 머물고 싶었지만 짧은 시간에 많은 것을 보아야 하는 여행자이기에

아쉽게 세례당을 나와야 했다.